프랑스인들의 패션 아이콘 : 코코샤넬

 

프랑스인들의 패션 아이콘 : 코코샤넬

 

일부 사람들이 그녀를 페미니스트 아이콘으로 보는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 그러나 파리의 팔레 갈리에라( Palais Galliera )에서 열린 디자이너에 대한 전시회 (일시적으로 문을 닫았지만 온라인으로 볼 수 있음 )는 코코로 더 잘 알려진 가브리엘을 페미니스트라고 부르는 데 그친다. 그녀의 창작물을 설명하기 위해 "여성적" 및 "여성성"과 같은 단어가 자주 등장하지만 16,145평방피트의 전시회에서 페미니즘에 대한 언급은 어디에도 없습니다. 박물관 관장이자 Gabrielle Chanel: Fashion Manifesto의 공동 큐레이터인 Miren Arzalluz 는 그것이 의도적인 선택이었다고 말합니다. 물론 100년 전 코코 샤넬이 영향력이 절정에 달했을 때만 해도 페미니즘이라는 단어는 널리 알려지지 않았다.

Arzalluz는 BBC Culture에 "그녀는 이런 식으로 말한 적이 없습니다."라고 말했습니다. "하지만 정말 분명한 것은 그녀가 창작물의 중심에 여성을 두었다는 것입니다. 그녀는 여성이 패션을 경험하는 새로운 방법을 상상하는 데 평생을 바쳤습니다."

박물관의 전시 공간이 두 배로 늘어난 팔레 갈리에라(Palais Galliera)가 2년 동안 폐쇄된 후, 재개관은 2020년 10월 초 파리 패션 위크와 동시에 예정된 웅장하고 화려한 행사가 될 예정이었습니다. 프랑스 수도에서 샤넬의 다작 경력에 대한 최초의 회고전.

버림받은 고아로서 트라우마 어린 시절부터 그녀가 독일 정보국의 스파이였다고 주장하는 부유한 연인들에 이르기까지 전설적인 꾸뛰리에의 삶은 1971년 그녀가 사망한 이후 영화, 책, 다큐멘터리에서 면밀히 조사되었습니다. Arzalluz, 그녀의 작품의 본체와 여성 패션에 대한 그녀의 공헌은 훨씬 덜 이해됩니다.

큐레이터는 "샤넬과 같은 전설을 마주하는 것의 문제는 그녀에 대한 100편 이상의 전기가 있으며 주로 그녀의 사생활에 관해 이야기한다는 것"이라고 말했다. "우리는 그녀를 안다고 생각했습니다. 그러나 우리가 깨달은 것은 우리가 그녀의 작업에 대해 매우 피상적인 지식을 가지고 있다는 것입니다. 큐레이터로서 우리는 샤넬을 재발견했습니다." 예를 들어 아이코닉한 트위드 수트를 보자. 샤넬의 시그니처라고 단번에 알아차릴 수 있는 투피스 앙상블은 세상에 처음 소개된 지 거의 70년이 지난 지금도 현대 여성의 럭셔리 옷장의 필수품으로 남아 있으며 하이 스트리트 브랜드에서 저렴한 버전으로 자주 표절됩니다.

그러나 그 미학 외에도 이 수트가 영원한 클래식이 된 결정적인 이유가 있습니다. 입는 사람은 실감할 수 없지만 그 비밀은 디테일에 있습니다. 재킷은 부드럽고 가벼우면서도 구조적인 블레이저보다 카디건 같은 느낌이 들도록 디자인되었습니다. 허리를 조이는 대신 스커트는 엉덩이 상단에 편안하게 놓이도록 디자인되었으며 무릎 아래에 걸기 위해 약간 뒤쪽으로 기울어져 착용자에게 자유로운 움직임을 제공하는 디테일입니다.

패션은 변화를 가시화하고 변화에 기여하는 것입니다 - 에밀리 해먼
마찬가지로 샤넬의 시그니처 투톤 슬링백 슈즈는 "기능과 형태의 완벽한 결합"입니다. 베이지색 가죽은 다리가 길어 보이도록 선택했고, 검은색 앞코는 신발이 닳거나 찢어지는 것을 방지하는 동시에 발이 더 작아 보이는 착시 효과를 주기 위해 선택되었습니다. 적당한 높이의 굽과 비대칭 스트랩도 최대한의 편안함을 보장하기 위해 신중하게 고려되었습니다.

그리고 1926년 미국 보그의 표지에 등장한 작은 검은색 드레스는 거의 1세기 후에 현대 여성 패션의 기본 필수품이 되었습니다. Vogue의 취향 결정권자들은 단순하고 형태가 없는 검은색 시스 드레스가 대량 생산된 Ford Model T 자동차와 동등한 패션이 될 것이라고 선언했습니다.

실제로 샤넬의 초기 경력을 돌아보면 그녀는 경제적 번영과 전후 복구로 인해 활기차게 활기를 띠던 Années folles 또는 광란의 20년대에 속해 있습니다. 미국의 플래퍼에 해당하는 프랑스인 Les garçonnes 는 머리를 자르고, 밤새 수입된 미국 재즈 음악에 맞춰 춤을 추고, 술과 담배를 피우고, 자유분방한 성적 관계를 맺음으로써 독립성과 새로 찾은 자유를 행사했습니다.

디자인에서 코르셋을 제거한 당시의 위대한 디자이너 폴 푸아레( Paul Poiret )의 리드에 따라 샤넬도 같은 작업을 수행하여 "활동적이고 독립적인 여성"을 위한 옷을 만들었습니다. 그녀는 전통적으로 남성용 속옷에 사용되는 저렴한 소재인 저지를 선택하여 루즈하고 흐르는 듯한 실루엣의 드레스를 만들었습니다. 잘록한 허리선과 뷔스티에로 여성스러운 형태를 강조하는 대신, 그녀는 여성들이 편안하게 움직이고 자유롭게 춤을 출 수 있도록 더 높은 밑단이 있는 자유롭게 흐르는 민소매 드레스로 그것들을 모두 지웠습니다.

Arzalluz는 샤넬의 평생 작품을 지배하게 될 지침 원칙이라고 말합니다. Arzalluz는 "편안함과 용이함, 운동의 자유라는 개념은 그때까지 패션계, 특히 그녀가 자신을 새긴 오뜨 꾸뛰르의 세계에서 들어본 적이 없습니다."라고 말합니다. 1947년 크리스찬 디올이 뉴 룩 컬렉션으로 패션계를 휩쓸었을 때 잘록한 허리, 코르셋, 볼륨감 있는 스커트, 강조된 바스트를 다시 선보였을 때 샤넬은 71세의 나이에 컴백을 궁리했다. "디올은 여성에게 옷을 입히는 것이 아니라 장식을 합니다." 그녀는 자신의 라이벌이 된 디자이너에 대해 유명하게 말했습니다.

그녀의 컴백 컬렉션을 론칭할 트위드 수트는 기껏해야 미지근한 반응을 이끌어 냈습니다. 파리의 패션 언론에게는 충분히 참신하지 않았고, 그녀는 시간에 멈춘다는 비판을 받았습니다. 그러나 샤넬은 청중을 알고 있었습니다. 거의 70년이 지난 후에도 이 수트는 여성복의 영원한 클래식으로 남아 있으며, 자신만의 디자인을 입었고 자신만의 브랜드 홍보대사이자 원조 인플루언서였던 쿠튀리에 자신의 지울 수 없는 이미지로 남아 있습니다.