우리가 잘 모르기 쉬운 가짜 패브릭

 

 

우리가 잘 모르기 쉬운 가짜 패브릭

오가닉 코튼 티셔츠 선택부터 재활용 플라스틱병으로 만든 운동화 구입에 이르기까지 우리 중 많은 사람은 우리의 구매가 더 나은 품질이 되거나 사람이나 지구를 도울 수 있기를 바라며 더 큰 비용을 지불합니다. 그러나 Welspun 사건과 다른 사례에서 알 수 있듯이 직물에 관해서는 우리가 지불했다고 생각하는 것을 항상은 얻을 수 없습니다.

체인의 각 단계가 다른 국가에서 발생할 수 있는 문자 그대로 종이 추적에 의존하는 복잡하고 파편화된 공급망을 사용하면 잘못된 라벨링이 어떻게 발생할 수 있는지 쉽게 알 수 있습니다. 이러한 브랜드는 추적하기가 매우 어렵지만 브랜드가 출처 문제를 해결할 수 있습니다. 예를 들어 Welspun India는 현재 Cotton Egypt Association의 공인 제조업체 목록에 올랐습니다.

기업이 자체 제품의 사실 여부를 확인할 수 있도록 하기 위해 기업은 농장에서 작업 현장까지 섬유를 추적할 수 있는 기술로 눈을 돌리고 있습니다.

유기농 면의 경우 전 세계적으로 실제로 생산되는 양과 브랜드 및 소매업체가 완제품에 사용한다고 주장하는 양 사이에는 차이가 있는 것으로 보입니다 . 크리스핀 아르젠토(Crispin Argento)는 "다양한 직물 공장, 방적업자, 농부, 브랜드의 자체 보고를 통해 소비자에게 유기농으로 제시되는 대부분의 면은 사실 유기농 면이 아니라는 지표가 있습니다"라고 말합니다. 
합성 물질은 면역되지 않습니다. 재활용 플라스틱병으로 만든 직물을 테스트하는 회사인 Waste2Wear 는 BBC Future에 2022년에 수행한 테스트의 60%가 실패했으며 이는 제품이 실제로 처녀 플라스틱으로 만들어졌음을 나타냅니다. 자체 재활용 플라스틱 직물도 제조하는 이 회사는 독립 컨설팅 회사인 Wessling이 테스트를 검증했습니다 .

그러나 이러한 문제가 얼마나 확장되는지에 대한 정확한 숫자를 지정하는 것은 아직 불가능합니다. 다양한 지속 가능성 주장과 관련된 표준을 소유하고 있는 비영리 단체인 Textile Exchange의 최고 전략 책임자인 Ashley Gill은 "문제의 규모를 추정하는 것은 매우 어렵습니다."라고 말합니다. "제품을 보고 그런 것을 말할 수 없는 이러한 유형의 주장이 일어날 것입니다. 정보를 캡처하려는 시스템이 없으면 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지 알 수 없습니다."

이 문제를 더 잘 이해하기 위해 Textile Exchange 는 주장이 현실과 일치하지 않는 부분을 확인하기 위해 공급망의 다른 곳에서 데이터를 수집할 뿐만 아니라 업계 전반의 섬유 생산량에 대한 연간 보고서를 게시합니다 . "물량을 조정하는 것은 공급망에서 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지 이해할 수 있는 큰 부분입니다."라고 Gill은 말합니다.

섬유 산업의 일반적인 공급망은 프로세스의 각 단계를 완료하는 별도의 시설이 종종 다른 국가에 있는 매우 복잡할 수 있습니다. 이집트에서 재배된 면화는 인도로 운송되어 한 시설에서 실로 방적 되고 다른 시설에서 직물로 직조된 다음 절단 및 봉제를 위해 포르투갈로 보내진 후 런던의 백화점에서 판매될 수 있습니다.

패션을 보다 지속할 수 있게 만들기 위해 노력하는 비영리 단체인 Fashion for Good의 혁신 플랫폼 책임자인 Kathleen Rademan은 "패션 공급망은 매우 세분되어 있고 매우 밀집되어 있습니다."라고 말합니다. "상품이 소비자의 손에 들어오기 전에 수백 번의 손을 거쳐야 합니다."

종종 소매업체와 브랜드 자체가 제품의 원단이 어디에서 왔는지 정확히 알지 못합니다. 2019년 Unece 연구에 따르면 상위 100대 의류 회사 중 3분의 1만이 자체 공급망을 추적하고 있으며 그중 절반은 가까운 공급업체까지만 정보를 수집합니다.

게다가 체인을 통해 이동할 때 패브릭을 추적하는 시스템은 확실히 구식일 수 있습니다. Rademan은 "말 그대로 공급망을 따라 이동하여 공급망을 따라 이동하는 물리적 종잇조각을 가지고 있는 공급망이 있거나 일종의 데이터 입력이 있습니다."라고 말합니다. "하지만 인증이 공급망을 따라 전달될 때 해당 인증에 사기가 없는지 확인하기 위한 디지털 검사가 없습니다. 에서 왔다."

프랑스의 새로운 법률은 섬유 제품을 판매하는 회사 가 소재가 직조되거나 편직 된 국가, 염색 또는 날염이 발생한 국가, 직물이 재활용된 직물의 양을 포함하여 고객에게 긴 추적 정보 목록을 공개해야 함을 의미합니다. 소재 및 직물에 합성 섬유 중량이 50% 이상 포함된 경우.

패션 산업의 추적성과 투명성에 대해 연구하고 있는 프랑스 보르도 대학의 PhD 학생인 Pantxika Ospital은 "이것은 섬유 제품에 대해 정말 상세합니다."라고 말합니다. "브랜드로서는 정말 어려운 일입니다. 현재 그들 중 일부는 아무 정보도 없고 제품의 원산지만 알고 있습니다.

"일부 회사는 정말 길을 잃었습니다."라고 그녀는 말합니다.

공급망을 설명할 때 업계의 일부 부문은 확실히 아직 갈 길이 멀다. 영국 셰필드 할람 대학의 로라 머피(Laura Murphy)와 동료들은 2021년 보고서에서 국제 브랜드 가 강제 노동을 포함하여 광범위한 인권 침해가 보고된 중국 신장 위구르 자치구에서 생산된 면으로 만든 제품을 무의식적으로 구매할 수 있음을 발견했습니다. 이 지역은 중국 면화의 85%, 전 세계 면화의 20%를 생산합니다 . 저자는 "신장 면화 소싱을 난독화하는 메커니즘은 최종 구매자가 모를 가능성이 높기 때문에 정확하게 작동할 수 있습니다."라고 썼습니다.

미국에서는 2022년 6월에 발효된 위구르 강제 노동 방지법(Uyghur Forced Labor Prevention Act )에 따라 기업이 중화인민공화국 신장 위구르 자치구에서 생산된 수입품이 강제 노동을 사용하여 만들어지지 않았음을 증명할 수 있어야 합니다. 이 증거를 제공할 수 없으면 배송이 압수될 위험이 있습니다. 유럽 ​​위원회는 강제 노동으로 만든 제품에 대해 유사한 금지를 제안했습니다 .

제품의 사실 여부를 확인하거나 단순히 새로운 법률을 준수하고자 하는 소매업체를 위해 포렌식 및 첨가제 추적 기술은 공급망을 통해 섬유를 추적할 수 있는 방법을 제공합니다.

예를 들어, 동위원소 분석에는 지리적 기원을 확인하기 위해 섬유 고유의 환경 지문을 찾는 작업이 포함됩니다. 안정 동위 원소로 알려진 공통 요소의 약간의 변형을 활용하여 작동합니다. 환경에 존재하는 안정한 동위 원소의 양은 기후 및 토양 조건을 포함한 요인에 따라 다릅니다.

예를 들어 자연적으로 발생하는 일부 산소 원자에는 여분의 중성자 2개가 포함되어 있으며, 산소-16(전형적이고 가장 풍부한 유형의 산소)과 산소-18(중성자 2개가 더 있는 것)의 비율은 온도에 따라 변합니다.